压缩机不制冷？别盲目换零件！

　　夏天压缩机突然不制冷，摸外机没动静，内机只吹风不降温——很多人第一反应是“压缩机坏了”，花几千块换整机，结果发现只是小问题。其实压缩机不制冷的原因很简单，80%不用换零件，只要找对根因，几十块就能修好。今天用大白话拆解，从现象到排查，技术词讲得明明白白，看完就能自己判断问题，避开“大修陷阱”。

　　一、先分情况：压缩机不制冷，2种现象对应不同问题

　　先看压缩机“转不转”，这是判断故障的第一步，别上来就拆机器：

　　1.压缩机“完全不转”，外机没声音

　　现象：开空调后，内机吹风但外机没动静，摸压缩机外壳是凉的，听不到“嗡嗡”运转声。

　　关键判断：大概率是“供电或控制问题”，不是压缩机本身坏了（比如没送电、电容坏了）。

　　简单测试：看外机空开是否跳闸（空开跳闸后会弹起），或用万用表测压缩机供电电压（正常应220V/380V，没电压说明供电断了）。

　　2.压缩机“转了但不制冷”，外机有声音但没效果

　　现象：外机嗡嗡转，摸压缩机外壳发烫（超过80℃），但内机吹的是常温风，测出风口温度和室温差不多（正常应低8-12℃）。

　　关键判断：多是“制冷剂或散热问题”，比如缺氟、冷凝器脏了，压缩机在“空转”没干活。

　　简单测试：摸外机高低压管（粗管是低压管，细管是高压管），正常时细管发烫、粗管微凉；若两根管都常温，就是缺氟或管路堵了。

　　二、5个核心原因，从简单到复杂排查，别走弯路

　　1.供电故障——最常见，修起来最便宜（占比30%）

　　常见问题：

　　外机空开跳闸（用电高峰电流过载，或线路短路触发保护）；

　　压缩机电源线松动（长期震动导致接线端子脱落，接触不良）；

　　电压不稳（夏季电压低于198V，压缩机无法启动，会报“欠压故障”）。

　　排查步骤：

　　推回外机空开，若推不回去（说明有短路），先断开总闸，查电源线是否破损；

　　用验电笔测压缩机接线端子，亮红灯说明有电压，不亮就是线路断了；

　　用万用表测电压，低于198V就接稳压器（选2000W以上的，避免再次欠压）。

　　花费：接稳压器100-200元，比换压缩机省几千。

　　2.启动电容坏了——压缩机“转不起来”的元凶（占比25%）

　　现象：外机有“嗡嗡”声但压缩机不转，几秒后自动停机（保护机制触发）。

　　技术原理：启动电容是压缩机的“启动助力器”，给压缩机电机提供“启动电流”（相当于推一把让电机转起来），电容鼓包或容量下降后，无法提供足够电流，电机就“卡壳”。

　　排查方法：拆外机壳，找到启动电容（圆形，直径5-8cm），若电容顶部鼓包、漏液，就是坏了；用万用表测容量，低于额定值80%（比如额定50μF，实测40μF以下），必须更换。

　　注意：换电容要选同型号（比如50μF/450V），别用大或小的，会烧电机。

　　3.缺氟或漏氟——制冷的“血液”没了（占比20%）

　　现象：压缩机转但不制冷，细管（高压管）不烫、粗管（低压管）不凉，甚至有“滋滋”泄漏声。

　　技术原因：制冷剂（氟利昂）是制冷的“血液”，缺氟后压缩机无法完成“吸热-放热”循环，就像汽车没油，再踩油门也不走。漏氟多是管路焊口开裂、阀门老化导致（每年泄漏量超5%就需要补）。

　　排查技巧：

　　用卤素检漏仪测管路，冒泡处就是漏点（重点查阀门和焊口）；

　　补漏后抽真空（绝对压力≤50Pa），再加对应型号的氟（R32/R410A别混加）。

　　提醒：别只加氟不补漏，加完还会漏，反复加更费钱。

　　4.冷凝器脏堵——散热差，压缩机“累到不干活”（占比15%）

　　现象：压缩机转但制冷差，外机冷凝器（散热片）上积满灰尘、柳絮，摸冷凝器发烫（超过50℃，正常应≤40℃）。

　　技术原理：冷凝器负责“放热”，脏堵后散热效率下降，压缩机排出的高温气体无法降温，会触发“高温保护”，强制停机或降频运行，制冷量暴跌。

　　清理方法：

　　用高压水枪（0.2MPa）从里往外冲冷凝器（别用高压，会冲弯散热片）；

　　柳絮多的地方，加一层防尘网（每月清一次，避免再次堵塞）。

　　效果：清理后制冷量能恢复80%以上，不用花一分钱。

　　5.压缩机卡缸——最严重，但可救（占比10%）

　　现象：压缩机完全不转，摸外壳凉，强行启动会烧保险，报“过载故障”。

　　原因：长期缺油、杂质进入电机，导致压缩机活塞“卡死”（相当于发动机活塞卡住，无法运动）。